漫步突尼斯游記的每個日夜

來源：中國國際旅行社發布時間：2011-05-13

經過15個小時的長途飛行，飛機安全地在突尼斯國際機場著陸。走出機場，迎面吹來的第一縷風，帶著海水的氣息，清新中透著涼意。此刻，突尼斯時間是晚上8點，陽光卻明晃如午。而此時國內的一切都已經進入了夢里，洲際的穿越帶來了6個小時的時差。

我們入住的Africa酒店位于突尼斯首都突尼斯市最繁華的布爾吉巴大街，此街被譽為突尼斯的“香榭麗舍大道”，道路中間是人行道，樹木四季常青，兩旁建筑可謂“東西合璧”。

突尼斯的建筑物大多為白色，掩映在棗椰樹、棕櫚樹和橄欖樹的綠蔭中，猶如漂浮在海中的白蓮。傳說希臘神尤利西斯帶著船員在海中漂浮，自從看到這朵蓮花后就決定在此扎根繁衍了，也就有了突尼斯。

夜晚11點，整個街區依然燈火通明，人來人往。兩旁的樹蔭下，坐滿了喝著啤酒和咖啡的突尼斯人，悠揚的音樂響遍街道。海風習習，突尼斯人和游客一同悠閑地享受寧靜的夜色。

突尼斯男人愛戴花。臨走前查閱的資料如此敘述。走在夜晚的街頭，的確遇到了很多賣花人，男孩或是老漢。花很香，是突尼斯特有的茉莉，只是濃郁的香味更像姜花。花蕾被仔細地扎成了圈，下面安著細細的木桿。男人將花別在右耳跡，或者將花送給身旁的女人，深邃的目光中，含著柔情。女人接過花，拿在手里，別在胸前，低頭羞澀地笑著。

突尼斯的茉莉，代表著浪漫，代表著愛情。

撒哈拉轉瞬即逝的落日

記得臨走前，我的MSN的名字改成了“放飛在撒哈拉”。知道撒哈拉，因為三毛。所有關于撒哈拉的想像，都源于她的文字，其中也包括她的荷西，那個留著駱腮胡子的男人。

荷西死了，三毛死了，撒哈拉還在。我們的越野車，還未進入撒哈拉，已經能感覺到了沙漠的炎熱。導游說，氣溫已經高達48℃，下車必須戴好墨鏡和帽子，不然肯定要被熾熱的陽光灼傷。

馬路不見了，房子不見了，戈壁不見了，終于，車窗外只剩下了一片金黃色，偶爾還會出現一群野駱駝。突尼斯的沙漠是世界上最美麗、最富于變幻的沙漠之一。

當地的司機個個都是沙漠行者，對沙漠如同家人一樣熟悉。車行沙漠里，隨時都有深陷的窘境。我們擔心著，司機卻從容著。桔黃色頭巾包裹下的黝黑的臉上，露著笑意。

汽車加速了，上坡。當到達山丘頂端時，嘎然停住了。往窗外張望，大家都驚叫了起來。眼前是一個幾乎垂直的沙坡，而車子的前輪已經開始下滑。當5輛越野車一字排開后，司機開始沖沙了。我們坐在車上，緊緊地抓著拉手，嚇得不敢睜眼，只聽到劇烈的心跳聲。“Go！”在驚叫聲中，越野車瘋狂沖下山丘，穩穩地停在了底下。而后，又是一個山丘，又是一個沖刺。當刺激帶來的興奮取代害怕時，大家都笑了。星球大戰的拍攝基地就在我們眼前。

撒哈拉是美的。一望無際的金黃。坐在軟軟的沙上，望著太陽緩緩落下，余暉照著撒哈拉如此之美。我的眼神有些迷離。撒哈拉的落日，美在轉瞬即逝。

來突尼斯之前，就聽說了迦太基。它就如同北京的故宮一樣，是城市的標志。迦太基古城遺址，離突尼斯市不遠，是奴隸制國家迦太基的首都，距今約3000年。

傳說，迦太基帝國的創始人竟是一位名叫艾麗莎的漂亮公主。為了逃避哥哥的追殺，她乘船西渡，看到這兒地勢險要，易守難攻，可控制地中海交通要道，于是便在此地建城。但根據當地柏柏爾人的習俗，禁止外來人占有超過一張牛皮大小的地方。聰慧的艾麗莎把牛皮剪成一根根又細又薄的皮條，用皮條圍圈，使她得到了所想要的地盤。

如今，站在這片殘垣斷壁內，還是能從殿宇巍峨的風韻中，依稀感受到昔日的繁華。厚大的石塊砌成的墻基，粗大斷折的花崗石圓柱，顯示了當年巨型建筑的規模和輝煌；原殿堂廊廈中雕有花籃形、卷葉形、鈴形、荷花形、棕櫚葉形、獸形、扇形等各式形狀的花崗石柱頭，雕刻精細，逼真生動。聽導游講，這是迦太基帝國的政治中心——政府大廈。

看到迦太基，不由想起了突尼斯的另一個歷史標志:埃爾·杰姆斗獸場。斗獸場建于公元3世紀初，是古羅馬帝國在非洲留下的一座著名的輝煌建筑，被描述為“世界美妙絕倫的斗獸場”，“羅馬帝國在非洲存在的標志和象征”。它高36米，建有500個門，可容納4萬人，目前位列世界三大斗獸場之一。

斗獸場層層拱廊相連，寬闊高大，構筑典雅。人行其間，仿佛在古代城堡殿廊穿行。端坐在觀眾席的頂層，俯身下望，偌大斗獸場，景象一覽無余，盡收眼底。望著這古老的競技場，又仿佛出現了人與人廝殺、人與獸搏斗，鮮血淋漓、血如泉涌的慘烈景象，似乎聽到敗者、傷者撕心裂肺、絕望的慘叫聲，以及與此同時看臺上爆發出的震耳欲聾的喝彩聲和詛咒聲……