游記：突尼斯的麥地那

來源：中國國際旅行社發布時間：2011-05-13

本以為麥地那是個地名，到了突尼斯，奇怪地處沙特阿拉伯的伊斯蘭圣城怎么跑這兒來了。走了幾個城市，都有一個麥地那，才知道搞錯。“麥地那（medina）”，除了那座圣城，阿拉伯語還有“老城”的意思，專指阿拉伯人傳統聚居的城區。北非小國突尼斯，面積和山東省差不多，卻擁有七八個聯合國教科文組織認定的世界文化遺產，其中的三四項都和麥地那有關。

突尼斯城麥地那

突尼斯在歷史上受到多種文化的影響，但影響最深的還是阿拉伯文化。公元7世紀阿拉伯人從阿拉伯半島侵來，和土著的柏柏人先沖突，再融合，將近10個世紀，如果加上同樣屬于伊斯蘭文明的奧斯曼帝國占領時代，就更加漫長了。在這悠悠千年歲月面前，前面的古羅馬統治時代太遙遠，后面的法國保護地時代又太短暫。所以要問傳統的突尼斯人如何生活，最好的答案就是去逛逛阿拉伯人的傳統聚居區——麥地那。

尋常生活

突尼斯首都突尼斯城（Tunis）的麥地那是保護得最好的。現代化的都市大道在一扇土褐色的拱門前駐足，這拱門其實是麥地那舊城十幾面城墻之一，當年拱門外就是地中海的汪洋，如今填海成了漂亮的新城區；拱門內就是此起彼伏的叫賣聲、叮叮當當的敲擊聲、高亢深沉的誦經聲，一千多年了，從來不曾斷絕。

如果不是頭頂上偶然現出遠處的清真寺，還真以為到了中國的哪個廟會。窄窄的街巷，兩邊都是店鋪，賣瓷磚的，賣地毯的，賣金銀首飾的，賣手表古董的……最絕是賣銅器的，店門口掛滿了锃光瓦亮的工藝銅盤，光耀四方直如百面照妖鏡。循著叮叮咚咚的擊打聲，才能在一堆銅盆中找到銅匠滾圓的腦袋。

螞蟻巢穴的寬敞部位

導游書上說突尼斯城的麥地那仿佛一個螞蟻的巢穴，小街窄巷如穹窿四散。我們也如螞蟻入巢，瞎走亂竄。土生土長的伊薩姆兄弟說他也在這里迷失過幾次，那我們就更不指望還能從進來的那個拱門出去了。其實，在外人看來雜亂無章的麥地那有著自己的規律。在這個封閉的阿拉伯世界里，有2800個手工作坊、3000多家店鋪，各色小作坊和小店鋪各司其職，組成了不同的街坊：銅器巷、香料巷、服裝巷、織毯巷、木器巷、首飾巷、氈帽巷、餐飲巷。生活在麥地那的當地人很容易找到他們的需要，更何況，還有一個座標絕對不會迷失——城中央的大清真寺（Grand Mosquee）。

馬賽克陽臺

這座占地5000平方米的大清真寺被此巷那巷包圍，據說可以容納2000人祈禱。我們七轉八繞了半天，居然不得其門而入！大概在地毯巷的某個角落，我們稀里糊涂被引上一棟自稱是哪個阿拉伯王朝舊宮殿的老宅。一樓二樓的地毯我們沒興趣，直奔三樓的陽臺，老城舊貌盡收眼底。那貌似遙不可及的大清真寺終于浮現眼前，高高的宣禮塔無疑是麥地那的地標。周邊的舊宅凌亂錯落，鋪展搭置成那讓我們暈頭轉向的螞蟻巢穴。而我們腳下的陽臺地面，居然是用漂亮的碎馬賽克鋪就的，陽光下閃著迷人的光澤。大塊面的碎馬賽克一直綿延到墻面的窗欞，和遠處的老城景致構成一幅精妙的伊斯蘭裝飾畫。憑此一景，雖然對他家的地毯敬謝不敏，但還樂于相信那閣樓上住過阿拉伯的貴族。

喝一杯，抽一口

再次回到迷宮般的蟻穴。這次吸引我們的是窄巷邊的咖啡館。幽暗的廳堂內，咖啡館所謂的西方小資情調蕩然無存，一色伊斯蘭風格的馬賽克墻磚，蔓藤花紋纖細幽靜，使本來就暗淡的環境更顯拙樸。男人們三五成群地坐在里面，有的高談闊論，更多則是沉默發呆，不過嘴邊啜著咖啡，咕嚕咕嚕地抽著水煙，一臉的滿足。我們坐下，一杯卡普奇諾，一杯意式濃縮，一杯突尼斯特有的薄荷甜茶，看街邊人來人往、你吆我喝，呆坐了半晌結帳，居然只有人民幣10塊錢！回身再望，喝茶的依舊喝茶，抽煙的繼續抽煙，絲毫沒有散會的意思。喝過咖啡，街角對面的路邊餐廳又勾起我們的食欲。狹長的店面一分為二，一半店堂，一半廚房，做菜的看著吃飯的，吃飯的看著做菜的。蒸黃米配炸魚或牛羊肉的庫斯庫斯（cuscus）是突尼斯招牌菜，一定要嘗嘗；整只的羊頭有點恐怖卻也誘人，不妨劈開來上半個。我們落座，店主來問要不要喝茶。我們說要，店主卻飛奔出門，未幾，引回一人端薄荷茶來。定睛一看，居然就是對面咖啡店的小老板！

師徒好

突尼斯城的麥地那，忙亂與閑適同在， 嘈雜與清幽同在，神圣與世俗同在。還是離開突尼斯城，一路往南吧！